REMONSTR.RU

Энергонадзор требует устанавливать в секторе частного жилищного строительства счетчики электроэнергии снаружи дома на фасаде здания, вместе, доступном для снятия показаний сотрудниками этой организации, для чего используются щиты с IP начиная от 44 Лучше устанавливать устройства со степенью защиты 65. В конструкции такого щита обязательно должна предусматриваться пломбировка вводного коммутационного аппарата (автоматический выключатель или рубильник). Обратите на это особое внимание, так как не все производители щитов предусматривают такую возможность. Это требование влечет за собой установку дополнительного распределительного щита уже непосредственно в жилом доме, а чаще этих щитов требуется несколько, (например,распределительный щит 1-го этажа и распределительный щит 2-го этажа). В этих щитах происходит распределение на группы, от которых питаются электрические потребители. Такая схема позволяет упростить разводку электропроводов в доме. Выбирая распределительный щит, помните, что он должен быть устроен таким образом, чтобы в нем оставалось место для установки резервных защитных или коммутационных устройств: на случай если в будущем появятся дополнительные потребители (к примеру, кондиционер, водонагреватель). При выборе защитных автоматов и других элементов не забывайте, что суммарная стоимость электрических приборов, защищаемых ими, во много раз превышает стоимость самих автоматов, поэтому экономить на электробезопасности жилья опасно. А при выборе УЗО помните, что от него зависит еще и безопасность людей, которые пользуются электроприборами. Есть распространенное мнение о том, что если обезопасить жилье устройством защитного отключения, то поражение током человека невозможно в принципе. Это миф. В случае когда ток от фазного проводника проходит через тело человека и уходит в нейтраль, УЗО воспринимает это как нормальный режим, так как утечки тока нет. Поэтому не относитесь беспечно к электричеству даже при наличии в доме самой современной защиты

	РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА Силовой ввод ведет в электрический шкаф, где находится пакетный выключатель. С его помощью отключают щит. Мощность "пакетника" определяют исходя из суммарной мощности бытовых потребителей плюс 20-30%. Это устройство можно выключать вручную, а если возникают проблемы, то оно выключается автоматически - так электроэнергия перестает поступать в дом. Расстояние от силового ввода до шкафа стараются сделать минимальным. Последний размещают обычно в подвале или подсобных помещениях. Как правило, в качестве внутренних щитов используют металлические или пластмассовые навесные шкафы с IP начиная от 20. Их размеры подбираются исходя из количества размещаемых в них элементов. Для наружной установки подойдут шкафы с IP начиная от 44.
	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА Его устанавливают за пакетным выключателем. Такой счетчик может быть как индукционно-меха-ническим, так и электронным. Большинство моделей последнего позволяет делать многотарифный учет электроэнергии (благодаря чему экономятся средства), а также контролировать некоторые параметры напряжения в сети.
	СХЕМА БЫТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА "Общее" УЗО (И), сраба-тыващее при токе утечки 300 мА, защищает дом от возгораний. Мощный автоматический выключатель (О) на 63 А отключает щиток от сети. Поснольку решено установить гидромассажную ванну, понадобилось второе УЗО (И), срабатывающее при токе утечки 30 мА. Автоматические выключатели (И), установленные на каждой линии, рассчитаны на 16 А. Учет электроэнергии производится с помощью счетчика (В). Синим цветом выделены элементы, которые согласно новым требованиям должны быть размещены на фасаде здания.
	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) Важным элементом электрооборудования дома является УЗО. Дело в том, что утечка тока в результате повреждения изоляции через   заземленный корпус электроприбора может вызвать поломку оборудования, поражение током или пожар. УЗО реагирует на разницу тока в фазном и нейтральном проводниках-ток утечки (от 10 до 300 мА). Если разница выше предусмотренной, то УЗО отключит питание электроприбора. Для защиты от поражения электрическим током подходят устройства, срабатывающие при токе утечки менее 50 мА. УЗО, срабатывающие при разнице в 100-300 мА, пригодны для предотвращения пожара. Часто в электрическом шкафу размещают одно УЗО на несколько линий. Таким образом, защищенным оказывается весь дом. В то же время, если провода длинные, а соединений много, то чувствительное "общее" УЗО может сработать, когда опасности для жизни нет (сумма тока утечки в результате превышает 50 мА). Поэтому иногда устанавливают противопожарное "общее" УЗО. Электрические потребители, представляющие повышенную опасность удара током при эксплуатации (водонагреватели, "теплые полы", ванны с гидромассажем), подключаются через отдельные УЗО, срабатывающие при разнице 30-50 мА. Существуют и комбинированные приборы, сочетающие в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО. Они не только реагируют на ток утечки, но и защищают от короткого замыкания и перегрузки. Устройства подразделяются по рабочему току, который может составлять 16, 25,40, 63,80 А. Если УЗО планируется размещать одно на несколько групп, то его рабочий ток должен быть выше суммарной рабочей силы тока этих групп.
	ВЫБОР ПРОВОДОВ Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей, выбирая сечение в сторону увеличения. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительней первые, поскольку их легче присоединять к клеммам и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров, ванн с гидромассажем следует использовать трехпровод-ной кабель (с заземлением), для освещения допускается применять двухпроводной кабель или систему из двух проводов.
	РАЗВОДКА ПРОВОДОВ На дом площадью 150 м2, в зависимости от схемы электропроводки, может понадобиться и 200, и 400 м провода. Проще всего определить примерное значение, исходя из готовой схемы. Для этого можно на горизонтальном плане отметить расположение розеток и выключателей. По СНиПу на каждые 6 м2 должна приходиться минимум одна розетка, на кухне должно быть не менее трех розеток. Розетки объединяются в группы, подключенные к автоматическому выключателю на распределительном щите, из расчета максимальной мощности бытовой розетки - 16 А. Соответственно, сечение провода должно составлять 2,5 мм2, а максимальная мощность электроприборов, подключаемых к одной группе розеток, - 4 кВт. Поскольку мощных потребителей, подключаемых к розеткам, в доме не так много (утюг, электрочайник, пылесос, стиральная машина), вполне возможно "развести" их как по разным группам розеток, так и по времени включения. Для максимального удобства предпочтительнее первый вариант. Провода прокладываются по горизонтальным и вертикальным прямым, на расстоянии 10 см от карнизов и балок, 20 см - от плинтусов, 15 см - от потолка и не менее 10 см - от дверного или оконного проема. Выключатели и розетки можно располагать на любой высоте, но для последних рекомендуется расстояние в 90 см на кухне, 30 см - в жилых помещениях, для общедоступных выключателей - 90 см, а для тех, к которым необходимо ограничить доступ для детей, - 150 см. Соединения проводов размещают только в монтажных коробках. В одну норобку можно определить все соединения электропроводки данного помещения или предусмотреть для каждого соединения отдельную норобку. В первом случае понадобится больше проводов (от коробки к каждому потребителю, будь то розетка или светильник, идет отдельная линия), во втором - монтажных коробок. Для освещения требуется не так много электроэнергии, особенно если используются энергосберегающие лампы. Поэтому можно все источники искусственного света в доме объединить в одну группу или разбить "территориально", например, на освещение первого этажа и второго. Часть других потребителей ("теплые полы", ванна с гидромассажем, кондиционер) подключается по требованиям безопасности с помощью отдельного кабеля напрямую н щиту. Сечение кабеля и силу тока, при которой должен срабатывать "автомат", определяют также с помощью таблицы, исходя из паспортной мощности электроприбора.
	ПРОВОДКА В ГИПСОКАРТОНЕ Если в частном доме планируется не оштукатуривать стены, а обшивать их гипсо-картономдоэлентро-проводну выполнить, пожалуй, проще всего. При необходимости ее легко заменить или перепланировать благодаря легкости, с которой гипсокартон поддается обработке и демонтажу. Важный нюанс-используемый провод должен иметь двойную изоляцию. Подойдет, например, провод марки ПВС 2,5 *3. Можно обойтись и обычными проводами, но тогда их желательно спрятать в самозатухающий гофрированный шланг. Последовательность работ такова. Вначале на стену специальными клипсами крепят провод перед распределительной коробкой, затем выполняют проводку к розеткам и выключателям. После этого можно приступать к монтажу гипсокартона. Желательно параллельно с монтажом прорезать с помощью специальной насадки для электродрели отверстия под установочные коробки для выключателей и розеток. После этого их монтируют с помощью особых винтов с крепежными лапками. Для гипсокартона предпочтительнее использовать специальные коробки для полых стен. Окончательную отделку гипсокартона - шпаклевку швов и отверстий от саморезов целесообразно сочетать с заделкой дефектов в местах крепления элементов электропроводки.
	ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ Проводку в деревянном доме можно сделать открытой или скрытой. Первую делают в пластиковых гофрированных рукавах или специальных коробах. Скрытую провод ку в деревянном доме необходимо выполнять согласно существующим нормам только в гибких металлорукавах или металлических трубах, с УЗО для каждой линии. Допускается также укладывать провода на слой штукатурки толщиной не менее 1 см или делать под кладку из асбеста. Впрочем, если речь идет о деревянных сборных домах зарубежного изготовления, то электропроводку в них можно выполнить согласно оригинальному про екту - в пластиковых гофрированных трубах. И в том и в другом случаях необходим специальный - не поддерживающий горение или самостоятельно затухающий кабель (например, марки ВВГнг или NYM).